Всем привет! Предлагаю обсудить в этой теме варианты реализации электропитания автозвуковых инсталляций. Поделюсь своим опытом, если где-то ошибся, поправляйте или можем просто обсудить, как говориться, "в споре рождается истина". И так, каждая музыкальная инсталляция в авто индивидуальна, следовательно, обсуждать все возможные варианты можно до бесконечности, поэтому выделяю для себя 3 основные группы: 1. сток; 2. новичок; 3. профи. Но прежде всего нужно подумать о безопасности того, что вы делаете, поэтому начну с нескольких правил: 1. никогда не осуществляйте подключения под напряжением или при рабочей мультимедийной системе! Вы можете ошибиться и закоротить плюс с минусом. Бывает, что некоторые компоненты не любят резких скачков напряжения. Самое правильное – снять напряжение (клемму), выполнить все присоединения, проверить их правильность и только после этого подавать напряжение или включать. 2. каждая электрическая цепь должна быть защищена! Речь идёт о защите от перегрузки и короткого замыкания (далее КЗ). В случае подключения напрямую, вы рискуете при перегрузке сделать пожар в машине, тк ваш силовой кабель будет играть роль плавкой вставки предохранителя и начнёт перегреваться, при коротком замыкании - аналогично, но быстрее. 3. вся проводка должна быть защищена от механических повреждений, тк в случае повреждения изоляции плюсового кабеля, произойдёт короткое замыкание, что в лучшем случае приведёт к замене предохранителя, а в худшем - к возгоранию. 4. средства защиты, например, предохранители должны подбираться с учётом селективности, тк в противном случае у вас защита может не сработать вообще или сработает там, где не нужно и погаснет вся система, а вы так и не узнаете, где слабое звено. 5. проводка музыкальной инсталляции не должна пересекаться с другими бортовыми цепями - никаких общих клемм или соединений под 1 болт (гайку). Не в коем случае нельзя использовать предохранители других цепей для подключения "музыки", тк это в первую очередь грозит выходу из строя предохранителя и отключению не только музыки, но и той цепи, для которой изначально была предусмотрена данная защита. 6. силовая проводка должна прокладываться отдельно от акустической проводки, от кабеля антенны и кабелей прочих бортовых систем управления. Производители авто обычно сами разделяют эти типы проводки по порогам - например, в правом акустика, антенный кабель и тд. а в левом вся силовая проводка. Делается это с целью уменьшения радиопомех, а так же, чтобы избежать "эффект генератора". 7. каждому сечению кабеля соответствует нагрузка (ток), которую он может выдержать, в зависимости от материала, из которого он сделан, и площади поперечного сечения, измеряемого по российским стандартам в мм. кв. и в awg по американским стандартам. Ниже приведена таблица, по которой можно правильно подобрать сечение кабеля и необходимый номинал плавкой вставки предохранителя, защищающего кабель с медной многопроволочной жилой. 8. сечения кабеля много не бывает - чем больше сечение, тем лучше, тк уменьшается сопротивление и вы исключите в бортовой сети просадки из-за малого сечения кабелей, тем не менее, номинал предохранителя не в коем случае нельзя «поднимать», тк в системе может оказаться слишком малый ток КЗ для срабатывания вовремя предохранителя. 9. сечение минусового кабеля должно быть равно сечению плюсового. Чтобы не прокладывать два кабеля (+ и -), можно использовать кузов, как проводник отрицательного полюса, для чего делается перемычка от минусовой клеммы аккумулятора на кузов и от кузова на минусовую клемму усилителя. Данное правило распространяется на обе перемычки. 10. колба с предохранителем ставиться на расстоянии 20-50 см по длине кабеля от аккумулятора. 11. колбу с предохранителем обязательно нужно закрепить, иначе от вибрации зажимы ослабнут и плюсовой кабель на участке от клеммы аккумулятора до колбы, находящийся без защиты от КЗ, попадёт на металлические детали моторного отсека, создав тем самым КЗ. По крайней мере, в случае с закрепленной колбой, меньше шансов поиметь проблем. Напомню, что 50% вашего успеха в реализации акустических пожеланий зависит от качества электропитания (далее "питания") системы, которую вы хотите построить. Сток. Лично я часто встречал, когда люди просто меняли стоковую акустику на что-то другое, естественно, бюджетное. В 90% таких случаев результат огорчал и это вполне ожидаемо, тк штатные усилители не в состоянии раскачать что-то большее, чем та акустика, которая под них предусмотрена. Это происходит по нескольким причинам: их питание не предусмотрено для выдачи большой мощности, штатная проводка не позволяет передавать большую мощность, штатная шумоизоляция, если она есть, рассчитана на штатную акустику и тд. Поэтому, если вы хотите просто поэкспериментировать с акустикой без глобальных изменений, то переделывать ничего не стоит, это вариант группы "сток". Новичок. Некоторые идут дальше и хотят поставить усилитель, например, на сабвуфер - добавить «низов» и, тем самым, "освободить" мид-басовые динамики от низких частот, что позволит увеличить уровень громкости с меньшими искажениями и при этом получить желаемое удовольствие. В этом случае необходимо подвести питание к усилителю сабвуфера и, как сказано выше, чем лучше вы это реализуете, тем лучше заиграет ваш саб. Начинать стоит с безопасности, выполняя каждое из указанных выше правил, в противном случае можно остаться без машины. Для выбора номинала предохранителя можно пойти двумя путями: 1) необходимо знать номинальную мощность усилителя, чтобы произвести небольшой расчёт тока. И так, мощность равна произведению напряжения на ток, откуда следует, что ток равен отношению мощности к напряжению, напряжение бортовой сети автомобиля принято считать 12 В, в буквах выглядит так: P=UхI => I=P/U. Теперь на примере: имеем усилитель на 400 Вт, ток предохранителя можно посчитать, как I=400/12=33,3 А, следовательно, ближайший меньший номинал предохранителя =30 А. 2) изучить сам усилитель, чтобы понимать, какой номинал встроенного предохранителя. Чаще всего он (усилитель) имеет защиту внутренних цепей от КЗ и перегрузки в виде тех же предохранителей, из чего можно сделать вывод о том, какого номинала ставить предохранитель по селективности у источника электропитания (аккумулятора). Номинальный ток предохранителя в этом случае принимается ближайшим большим номиналом. Например, при номинальном токе встроенного предохранителя 30 А, номинальный ток для защиты питающей линии будет равен 40 А. В случае, когда в усилителе несколько предохранителей, их токи суммируются и для защиты питающей линии берётся предохранитель ближайшего большего номинального тока от суммы номинальных токов встроенных предохранителей. Например, встроено два предохранителя по 20 А, сумма токов равна 40 А, следовательно, для защиты линии ставим предохранитель с номинальным током 50 А. Далее по току подбираем сечение кабеля. Как уже было выше сказано, чем больше сечение кабеля, тем лучше, но лишнее сечение – это лишние потраченные деньги. Поэтому, нужно найти золотую середину, например, взять большее из ближайших сечений по току – это 9 AWG для первого пути расчёта, но тк данное сечение встречается достаточно редко, берём 8 AWG – с небольшим запасом. Для исключения просадок напряжения на высоком уровне громкости, в систему можно поставить конденсатор, желательно, ближе к усилителю (30-50 см по длине кабеля). Сечение кабеля для подключения конденсатора должно быть таким же, как и у питающего кабеля. В качестве рекомендации: плюсовой кабель лучше всего тянуть через резиновое уплотнение косы проводки, которая идёт из моторного отсека в салон (над педалями левее рулевой колонки – так на 9з II с левосторонним расположением руля). Так же при протяжке кабеля через резиновое уплотнение, лучше его немного смазать, можно даже просто водой – это значительно облегчит процесс. Например, я протягивал 0 AWG в «змее» через это уплотнение – всё получилось без потерь. Примечание: нет смысла учитывать в расчетах величину падения напряжения, тк при длине питающих линий 5-7 метров, она пренебрежимо мала. Профи. Как правило, в этой категории люди, которые знают наизусть всё написанное выше и даже больше, поэтому поделюсь важными моментами для тех, кто хочет перейти из новичков в профи. И так, вы запитали усилитель сабвуфера, но решили идти дальше, например, поставить ещё один усилитель на акустику салона (акустику рассмотрим в другой теме). Сразу понятно, что питающий кабель нужно менять, тк возрастает нагрузка и, следовательно, ток в цепи, поэтому одной заменой предохранителя не обойтись. Так же вырастет и нагрузка на аккумулятор, который по возможности тоже лучше заменить на аккумулятор с большей ёмкостью (если это ещё не сделано), следовательно, ему потребуется больше зарядки, на которую бортовая сеть авто не предусмотрена, поэтому первым делом меняем кабель от генератора до аккумулятора на кабель большего сечения. После меняем питающий кабель, идущий от аккумулятора к усилителям, но что делать: кабель один, а усилителей 2 (3 и более)? Подключать в параллель шлейфом нельзя, тк есть вероятность ослабления зажимов от вибрации, что может привести к КЗ, это неизбежно, если вы используете для перемычки между усилителями кабели разных сечений! И так, для этих целей применяются дистрибьюторы питания, куда заводится питающий кабель и отходящие линии на усилители защищаются предохранителями. Номинальные токи предохранителей подбираются аналогично, как описано в группе «новичок»: смотрим номиналы предохранителей на усилителе, в дистрибьютор ставим ближайший больший номинал, затем суммируем токи предохранителей в дистрибьюторе и у источника ставим так же ближайший больший номинал предохранителя от этой суммы. Расчёт по формуле проводится аналогично. В случае, когда вы выбрали направление в сторону звукового давления или просто любите мощный бас и мощность усилителей приблизительно или больше 1000 Вт, то одного аккумулятора уже не хватит, а конденсатор не спасёт от просадок напряжения. В этом случае ставится второй аккумулятор, ёмкость которого должна ровняться ёмкости аккумулятора в моторном отсеке, чтобы избежать дефицита зарядки у одного из них. Вторая питающая линия в этом случае так же защищается от перегрузки и КЗ плавкой вставкой предохранителя такого же тока, как и в первой питающей линии; сечение питающих кабелей принимается таким же, как и в первой линии. Таким образом, можно построить целый каскад аккумуляторов и усилителей, не забывая о том, что всё это необходимо обеспечить соответствующей зарядкой, для чего подбираются генераторы на гораздо большие токи, чем сток. Очень важно: если у вас не защищена вторая питающая линия от перегрузки и КЗ, то второй аккумулятор всегда будет выдавать напряжение в сеть, даже если предохранитель на первом аккумуляторе сработал, в этом случае неизбежно, что что-то выйдет из строя, но хуже всего то, что очень велик шанс возникновения пожара!!! В качестве рекомендации: для обеспечения наилучшего контакта и уменьшения переходного сопротивления, концы кабелей нужно обрабатывать токопроводящей смазкой, которая исключает окисление, и обжимать наконечниками. Наконечники вполне подойдут медные лужёные для промышленного применения. Не в коем случае нельзя использовать алюминиевые наконечники!!!
